“三个方向。”王教授调出自己的PPT，“第一，继续深化三混纺技术，目标是开发出适合春夏的轻薄版本，和适合极端气候的加护版本。第二，探索环保面料，用可降解纤维替代部分化纤成分，响应国际市场的可持续需求。第三，智能化生产，在苏州工厂试点MES系统，实现从原料到成衣的全流程数据追溯。这三点，都需要钱，需要人，需要时间。”

“钱我想办法，人你来招，时间我们挤。”林卫东在笔记本上记下，“郑总监，做一份详细的研发预算，包括设备采购、人员招聘、实验经费。春节前我要看到。”

“明白。”

会议又讨论了明年的产品规划、市场拓展、渠道优化。梁设计师和苏设计师展示了春季系列的设计稿，主题是“复苏”——用更轻盈的色彩、更流畅的剪裁，迎接疫情后的世界。杨秀娟汇报了生产线的优化方案，计划引进一批半自动设备，减轻工人劳动强度，同时保证手工工艺的核心环节。刘建军在电话里分享了国内市场的动态，几家高端商场主动联系，希望引进“卫东”专柜，但条件苛刻，扣点高达30%。

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“扣点太高，我们利润会被吃掉。”郑总监皱眉。

“但位置很好，在北京SKP、上海恒隆、广州太古汇。如果能进去，对品牌形象提升很大。”刘建军说。

“可以谈，但要有底线。扣点不能超过25%，账期不能超过六十天。另外，我们要保留对商品陈列、促销活动的自主权。”林卫东拍板，“建军哥，你去谈，谈不拢不强求。我们的店不在多，在精。开一家，就要成一家。”

会议开了三个小时。结束时，窗外的天已经全黑了。雪开始下，细密的，在路灯的光晕里斜斜地飘。

人都散了，林卫东一个人留在会议室。他关掉投影仪，关掉空调，只留一盏桌上的台灯。光晕在木质桌面上拓出温暖的一圈，他拿出手机，翻看小野发来的东京店十二月第一周的销售简报。

数字很平淡。工作日每天十几件，周末二十几件，客单价稳定在十万日元以上。没有爆发，也没有下滑。就像一条平静的河，不疾不徐地流。简报最后，小野写了一段话：

“林经理，今天下午，佐藤先生又来了。他说那件有瑕疵的大衣，他穿去参加了几个重要会议。没有人注意到那0.5毫米的不完美，但所有人都说‘这件大衣很有质感’。他问我，明年能不能为他定制一件类似款式，但用更深的藏青色，内衬绣上他公司的徽标。他说，想把这种‘不张扬的底气’，变成公司的文化衫。我告诉他，这需要时间。他说，他等。”

林卫东看着这段话，看了很久。然后他回复：“可以接。但告诉他，定制需要至少两个月，价格是成衣的三倍。因为要从面料开始重新开发。如果他接受，就让梁设计师和苏设计师联系他，出设计方案。”

小野很快回复：“他说，价格不是问题，时间也不是问题。重要的是，衣服要有灵魂。”

灵魂。这个词太重，又太轻。重到承载了五千年的丝绸文明，四十年的裁缝手艺，两年的品牌挣扎。轻到只是一针一线，一寸一缕，在安静的车间里，在匠人的手中，慢慢成形。

手机又震，是周启明。